No Image

Большой ход педали тормоза калина

СОДЕРЖАНИЕ
0 просмотров
12 марта 2020




скачать фото на мобильник

Содержание:
Руководство по эксплуатации, техническому
обслуживанию и ремонту Лада Калина ВАЗ 1118

Неисправности тормозной системы на автомобиле Лада Калина / Lada Kalina (ВАЗ 1118), их причины и способы устранения

Причина неисправности Способ устранения
Увеличенный рабочий ход педали тормоза
Течь тормозной жидкости из колесных цилиндров

Воздух в тормозной системе

Повреждены резиновые уплотнительные манжеты в главном тормозном цилиндре

Повреждены резиновые тормозные шланги гидропривода тормозов

Повышенное биение тормозного диска (более 0,15 мм)

Течь тормозной жидкости через уплотнительные манжеты толкателя регулятора давления тормозов

Замените вышедшие из строя детали колесных цилиндров, промойте и просушите тормозные колодки, тормозные диски и тормозные барабаны, прокачайте на автомобиле тормоза

Удалите воздух из тормозной системы (прокачайте на автомобиле тормоза)

Замените манжеты и прокачайте тормоза

Замените тормозные шланги и прокачайте тормоза

Прошлифуйте тормозной диск; если толщина тормозного диска менее 17,8 мм, замените его

Замените уплотнительные манжеты регулятора давления тормозов

Недостаточная эффективность торможения Замасливание накладок тормозных колодок тормозных механизмов

Заклинивание поршней в колесных тормозных цилиндрах

Полный износ накладок тормозных колодок

Перегрев тормозных механизмов

Применение тормозных колодок с несоответствующими тормозными накладками

Неправильная регулировка регулятора давления тормозов

Потеря герметичности одного из контуров тормозной системы (сопровождается частичным провалом педали тормоза)

Промойте и просушите тормозные колодки

Устраните причины заклинивания поршней в колесных тормозных цилиндрах, поврежденные детали замените, прокачайте тормоза

Замените тормозные колодки

Немедленно остановитесь и дайте остыть тормозным механизмам

Применяйте тормозные колодки, только рекомендуемые заводом-изготовителем

Отрегулируйте привод регулятора давления тормозов

Замените поврежденные детали, прокачайте тормозную систему

Неполное растормаживание всех колес Отсутствует свободный ход педали тормоза

Нарушено выступание регулировочного болта штока вакуумного усилителя относительно плоскости крепления главного цилиндра тормозов

Разбухание резиновых уплотнительных манжет главного тормозного цилиндра вследствие попадания в тормозную жидкость бензина, минеральных масел и т.п.

Заклинивание поршня главного тормозного цилиндра

Отрегулируйте свободный ход педали тормоза

Отрегулируйте выступание 1,25-0,2 мм регулировочного болта штока вакуумного усилителя тормозов

Тщательно промойте всю систему тормозной жидкостью, замените манжеты, прокачайте тормоза

Проверьте и при необходимости замените главный тормозной цилиндр, прокачайте тормозную систему

Притормаживание одного колеса при отпущенной педали тормоза Поломалась или ослабла стяжная пружина тормозных колодок заднего тормоза

Заедание поршня в колесном тормозном цилиндре вследствие загрязнения или коррозии корпуса цилиндра

Разбухание уплотнительных манжет колесного тормозного цилиндра из-за попадания в тормозную жидкость бензина, минеральных масел и т.п.

Нарушение положения тормозного суппорта относительно тормозного диска при ослаблении болтов крепления направляющей тормозных колодок к поворотному кулаку

Неправильная регулировка стояночной тормозной системы

Замените пружину тормозных колодок заднего тормоза

Разберите тормозной цилиндр, очистите и промойте детали, поврежденные замените, прокачайте тормозную систему

Замените манжеты, промойте тормозной жидкостью систему гидропривода тормозов, прокачайте на автомобиле тормоза

Затяните болты крепления тормозного суппорта, при необходимости замените поврежденные детали

Отрегулируйте стояночную тормозную систему

Занос или увод автомобиля в сторону при торможении Заклинивание поршня колесного тормозного цилиндра

Закупоривание какой-либо стальной тормозной трубки вследствие вмятины или засорения

Загрязнение или замасливание тормозных дисков, тормозных барабанов и тормозных накладок

Неправильная регулировка привода регулятора давления тормозов

Неисправен регулятор давления тормозов

Нарушены углы установки колес (развал схождение)

Разное давление в шинах

Не работает один из контуров тормозной системы (сопровождается ухудшением эффективности торможения и увеличенным ходом педали тормоза)

Проверьте и устраните заедание поршня в колесном тормозном цилиндре, при необходимости замените поврежденные детали, прокачайте тормозную систему

Читайте также:  Свидетельство об официальном утверждении типа цистерны образец

Замените тормозную трубку или прочистите ее и прокачайте на автомобиле тормоза

Очистите детали тормозных механизмов

Отрегулируйте привод регулятора давления тормозов

Отремонтируйте или замените регулятор давления тормозов

Отрегулируйте углы установки колес (развал схождение)

Установите нормальное давление в шинах

Замените поврежденные детали и прокачайте тормоза

Увеличенное усилие на педаль тормоза при торможении Неисправен вакуумный усилитель тормозов

Поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускную трубу двигателя, или ослабло его крепление на штуцерах

Разбухание уплотнительных манжет тормозных цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость бензина, минеральных масел и т.п.

Замените вакуумный усилитель тормозов

Замените шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускную трубу двигателя, или подтяните хомуты его крепления

Тщательно промойте всю тормозную систему, замените резиновые манжеты, прокачайте на автомобиле тормоза

Писк или вибрация тормозов Ослабление стяжной пружины тормозных колодок заднего тормоза

Появление овальности тормозных барабанов

Замасливание фрикционных тормозных накладок

Износ тормозных накладок или включение в них инородных тел

Чрезмерное биение тормозного диска или его неравномерный износ (ощущается по вибрации тормозной педали)

Проверьте стяжную пружину тормозных колодок заднего тормоза, при необходимости замените новой

Расточите тормозной барабан

Зачистите тормозные накладки металлической щеткой, применяя теплую воду с моющими средствами. Устраните причину попадания тормозной жидкости или смазки на тормозные колодки

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ПЕДАЛИ ТОРМОЗА

Правильность положения педали тормоза в свободном состоянии и нажатой до упора (рабочий ход педали) служит одним из критериев для проверки исправности тормозной системы. В то же время положение педали во многом обеспечивает исправную работу системы. Если педаль находится от пола на расстоянии, которое больше нормативного, возможно неполное растормаживание колес при отпускании педали (при этом обычно отсутствует свободный ход педали). Если педаль находится слишком низко, возможно снижение эффективности тормозов, вызванное уменьшением рабочего хода педали.

Вам потребуются: линейка, ключ «на 13», пассатижи.

1.Нажмите на педаль тормоза до упора и измерьте расстояние от накладки площадки педали до пола.

Линейка должна быть установлена перпендикулярно плоскости пола.

2. Отпустите педаль и повторно измерьте расстояние от накладки площадки педали до пола в свободном состоянии. Это расстояние должно быть 100–105 мм. Разница размеров при двух измерениях и является полным рабочим ходом педали, который должен быть 60–65 мм.

3.Если расстояние от накладки площадки педали до пола не соответствует указанному в п. 2, отрегулируйте его, изменяя длину толкателя вакуумного усилителя тормозов. Отсоедините вилку толкателя от педали тормоза (см. «Замена вакуумного усилителя»).

4. Ослабьте затяжку контргайки 2 вилки и,удерживая толкатель 3 от проворачивания, вращайте вилку 1 в нужную сторону. Один оборот вилки изменяет положение педали тормоза примерно на 5 мм.

Для наглядности работа показана на снятом вакуумном усилителе. Завод- изготовитель рекомендует для регулировки положения педали снимать усилитель с автомобиля, однако при достаточных навыках регулировку можно выполнить и непосредственно на автомобиле.

5.Проверьте свободный ход педали тормоза, для чего переместите педаль рукой до момента прекращения перемещения педали без сопротивления. Определите по линейке значение свободного хода, оно должно быть 8–10 мм. Несоответствие свободного хода указанному значению может быть вызвано следующими причинами:

–повышенный люфт в соединении вилки толкателя вакуумного усилителя и педали. Это может быть следствием износа пальца вилки и отверстий в вилке и педали;

–неправильно отрегулировано расстояние от площадки педали до пола в свободном состоянии (см. п. 2, а также размер L на рис. 9.7);

–неправильно отрегулирован размер Х (см. рис. 9.7) между торцом регулировочного болта штока вакуумного усилителя тормозов и фланцем его корпуса для присоединения главного тормозного цилиндра.

Читайте также:  Проверить штрафы гибдд по фамилии имени отчеству

Рис. 9.7. Регулировочные размеры вакуумного усилителя тормозов: Х=22,3 мм; L=145,8 мм

6.Если рабочий ход педали больше значения, приведенного в п. 2, то это указывает на наличие воздуха в гидроприводе тормозов или на предельный износ накладок тормозных колодок, тормозных дисков или барабанов.

Если нажатая до упора и удерживаемая в этом положении педаль постепенно перемещается к полу, это указывает на утечку жидкости из гидропривода или на неисправность главного тормозного цилиндра. Эти неисправности очень опасны, поэтому немедленно найдите место утечки и устраните ее или замените главный тормозной цилиндр!

Летом 2013 года попал к нам в руки автомобиль Ока с модифицированной тормозной системой. Среди переделок было следующее: на передней оси вентилируемые передние тормозные диски на 13", заменены суппорта и скобы. На задней оси были установлены дисковые тормоза от Самары, с механическим ручником.

Вот так всё это выглядит на передней оси:

А вот и задняя ось:

Задняя тормозная система была отключена, так как её не смогли нормально заставить работать. Пробовали регулятор давления — бесполезно, со слов владельца авто, был большой ход педали тормоза и задние суппорта заклинивали или перетормаживали. После отключения заднего тормозного контура задок машины гремел как ведро с болтами (гремели колодки и разжатые суппорта).
Передний контур, конечно, работал отлично, тормозов хватало, но машина "кивала" носом при торможении, да и хотелось избавиться от грохота.

Авто сменил владельца и доделывать систему пришлось нам. Поначалу решили установить задние барабанные тормоза от Самары, но после изучения цен на запчасти стало немного грустно. Да и проблем с переделкой было немало. Вопрос нужно было решить быстро. Решили пойти по пути замены вакуумного усилителя тормозов и главного тормозного цилиндра. Изучение ассортимента магазина и опыт Калиновладения дали повод к покупке ВУТ Калина (диаметр 9", что больше 8-ми дюймового Торгмашевского ВУТа, но меньше 10-ти дюймового ВУТа от Шеви-Нивы). Данный вакуумник укомплектовали ГТЦ Mando корейского производства. В этом ГТЦ всего два выходных отверстия, по-этому понадобились две переходные трубки от Гранты, и один тройник. Таким образом, у нас обе оси паралелльны, каждая управляется своим выходом из ГТЦ, которые раздваиваются через тройники.

Снимаем оковский ВУТ и придумываем, как поставить калиновский ВУТ. На Оковском ВУТе — 4 шпильки, на Калиновском — 2 шпильки и совсем в неподходящих местах. Идти по дурацкому пути сверления кузова и выходу двух шпилек рядом с металлом кронштейна педального узла — не хочется, т.к. выглядит это просто чудовищно неаккуратно. Тем более, вылет штока в калиновском ВУТе примерно на 10 мм больше, что как-то надо скомпенсировать.

Глаза боятся, а руки делают — в голову приходит ИДЕЯ, и калиновский вакуумник разбираем (сначала нужно снять ГТЦ, затем разбирается кастрюля ВУТа, путём отгибания завальцовки по контуру). От оковского вакуумника болгаркой отрезается фланец, вырезается болгаркой центральная часть с манжетой. Всё примеряем — и. привариваем фланец от оковского ВУТа на Калиновский!! Предварительно калиновские шпильки отрезаются и оставшиеся шпеньки привариваются для надёжности к корпусу. Разборка кастрюли нужна для того, что-бы не сжечь резину диафрагмы. После сварки всё собираем обратно.

Сравним два узла рядом. За счёт фланца, калиновский ВУТ отодвинут от кузова, что уравняло вылет штока с оковским ВУТом.

Заливаем центральную часть фланца герметиком, ставим родную прокладку и впихиваем огромный ВУТ от Калины на оковское место. Пришлось укоротить резиновый патрубок термостата, что-бы он не терся о бачок ГТЦ.

Читайте также:  Как узнать рестайлинг или нет

Прокладываем трубки от Гранты, ставим еще один тройник. Прокачиваем тормоза и вперед — на пробу!

Результат отличный — педаль информативная, довольно мягкая, ход небольшой, тормозит в самом начале. Тормоза просто адские для Оки — кто ездил на Оке с неразведенными задними колодками, когда тормоза есть в самом конце хода педали — тот поймёт. Пассажиры, как болванчики, кивают головами и просят перестать тестировать тормоза =) После вынужденной поездки на стандартной Оке (после машины с дисковыми тормозами по кругу) было впечатление, что тормозов вообще нет, настолько плохо стандартная машина тормозила.
В сухую погоду всё идеально, тормоза мощные. Но нужно быть аккуратным — чуть более сильно нажал, и 13-е колёса (резина Якогама) блокируются с эффектным дымом. Для неподготовленного водителя это чревато заносом, а в повороте — переворотом машины. В дождь работать тормозами нужно очень аккуратно — при чрезмерном нажатии легко получить блокировку колёс, но грань "дозволенного" довольно хорошо чувствуется.
Корейский ГТЦ Mando работает изумительно — почему за столько десятилетий у нас не научились делать что-то подобное?! Но регулятор на заднюю ось ставить всё же нужно — слишком легка незагруженная машина, необходима возможность снизить силу торможения на задней оси — это крайне важно зимой, и в дождь.
Еще одна проблема — размер вакуумника. При качании педали тормоза — падают обороты на ХХ, что свидетельствует о бедной смеси. Карбюратором пока никто не занимался, он стандартный, и весьма плохого состояния. Вероятно, на этой машине будет установлен инжектор и данный эффект вообще исчезнет.

Что можно сказать в заключении? Проблема слабеньких тормозов на Оке рассечена в клочки, как гордиев узел.

Обновление от 09.08.15

В 2013 году на данный автомобиль был установлен гидроручник. В ходе работ было снято видео, публикация которого задержалась на 2 года. Видео заслуживает внимания, по-этому было принято решение вернуться к этой теме и восполнить пробел, обновив статью.
После проведенных работ по установке ВУТ от Калины, проблема отсутствия ручника требовала решения. Так же задняя ось с дисковыми тормозами заметно перетормаживала. В Тольятти был куплен гидроручник в сборе с регулятором тормозных усилий для задней оси. В ходе работ было снято обзорное видео:

Дело в том, что в конструкции ручника обнаружился конструктивный недостаток — слишком длинный шток постоянно поджимал гидроцилиндр и задняя ось не растормаживалась. На поиск и устранение дефекта было потрачено много времени. Дефект нашли и устранили (отодвинув гидроцилиндр дистанционными шайбами).

Итог установки половинчатый. Ручник заработал как и положено, а вот регулятора оказалось недостаточно. Диапазон регулировок у него явно маловат, и задняя ось продолжила блокироваться в мокрую и дождливую погоду при экстренном торможении. Видимо, нужно было идти по пути тормозов от "ДизайнСервис", где изготовитель уменьшил диаметр поршня, перевтулив суппорта. Впрочем, в остальное время тормоза продолжали радовать своей мощью.

Машина была продана через несколько месяцев после установки гидроручника и на этом история заканчивается, на этот раз навсегда.

Статья написана: 30 июля 2013 г.
Обновление: 9 августа 2015 г.
Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар
Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.

Комментировать
0 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
Adblock detector