No Image

Как подключить светодиодный прожектор к 12 вольтам

СОДЕРЖАНИЕ
0 просмотров
12 марта 2020

Опишу процесс переделки распространенного бытового светодиодного прожектора СДО-2-10 для работы от 12В.

У тех, у кого есть техника, которая может ездить там, где нету дорог. То есть, нету центрального освещения. Не понятно куда ехать или как проехать. Трудно сориентироваться в пространстве, когда нету широкой засветки панорамы.
Со временем возникает вопрос переделки или дополнение штатного освещения.
Озадаченные данной проблемой начинают искать решение проблемы на авто рынках. Найдя светодиодные прожекторы дополнительного освещения для авто изумляются их цене.
Конечно, если ставит дополнительный свет на дорогую машину, то можно раскошелится. Но ставить на старую технику, снегоход, Мотобуксировщики, отечественные мотоциклы с коляской выходит слишком дорого.
Дополнительной проблемой такой техники является слабый генератор. А в поле с одной 65 Вт лампочкой сильно не разбежишься.
И возникла у меня идея переделать бытовой светодиодный прожектор под свои нужды.

Данные прожекторы вполне сносные по качеству и теплоотводу и подходят для переделки. Они продаются почти везде, но работают от 220В. Обладают большим углом засветки, из-за этого вдаль не светят. Есть такие же прожекторы, работающие от 12В, но они редкие и опять же светят вширь, а не вдаль.
Прожектор состоит из двух основных частей.
Первая (Лицевая) часть корпуса. В нем находится светодиод, светоотражатель.
Во второй части расположен только блок питания (Драйвер).
Для переделки прожектора нам задняя часть не нужна т.к. все влезет в переднюю часть прожектора. Да и задняя часть громоздка и увеличивает вес.

Также нам понадобится:
Казанский автогерметик.
Термопаста КПТ-8 (не обязательно).
Провод тонкий (для монтажа в нутрии прожектора).
Внешний провод нужной вам длины, например ПВС 2х1.5мм, можно и другой.
Термостат на 65-75 °C (не обязательно).
Светодиодный комплект покупал в интернет магазине ledirk.ru
По этой ссылки можно выбрать светодиодный комплект. ledirk.ru/index.php?route=product/category&path=80

Комплект состоит из светодиодного модуля (плата+3 светодиода и 3 линзы на 6 град.), драйвера и термостата. Термостат нужен если мощность будете делать больше 10-12Вт. Потребляемую мощность можно выбрать на сайте.
Но нужно знать, чем больше мощность, тем чаще будет срабатывать защита от перегрева. Но прожектор не потухнет, а лишь снизит потребляемую мощность в два раза. При этом свет уменьшится примерно на 35%.
Когда прожектор остынет на 10-15 °C он включиться на полную мощность. Обычно если есть встречный ветерок или окружающая температура +10 °C и ниже, то термозащита срабатывать не будет.
Ну, приступим:
Разбираем весь прожектор

Отпаиваем провода от светодиода, снимаем светодиод.

Отнимаем зданию часть прожектора с драйвером.

Светодиод + драйвер, можно применить в гараже или на даче по прямому назначению. Не забываем про охлаждение светодиода на новом месте.
Из задней части прожектора нам надо выкрутить кабельный ввод.

Остаётся передняя часть прожектора. Вынимаем светоотражатель, он нам не нужен. Четыре болта, которые держали заднею часть прожектора, можно вкрутить обратно в переднюю часть прожектора.

На задней стороне передней части прожектора остались два отверстия от проводов.

Их можно замазать автогирметиком. Обычно эти отверстия закрываются платой светодиодного модуля.
Теперь расположим все элементы светодиодного комплекта внутри прожектора. Как на

Пример расположение элементов для других комплектах (разные драйверы).

Вообще компоненты можно расположить как вам угодно. Главное что бы светодиодный модуль не мешал установленному кабельному вводу. И не было затенения от черного покрытия, которое расположено на стекле.
Когда определились с расположением всех частей, надо аккуратно просверлить новое отверстие в корпусе

В отверстия устанавливаем кабельный ввод через автогирметик.
Заново располагаем все элементы. Обводим контуры элементов маркером (чем угодно).

Далее есть два пути установки светодиодного модуля.
Первый.
Сверлим три отверстия в корпусе в соответствии с отверстиями на плате светодиодного модуля. Светодиодный модуль садим через термопасту КПТ-8 (предпочтительно) или казанский автогерметик.
Минус данного метода, в том, что болты придется закручивать через автогерметик. Вообще работает принцип, чем больше отверстий, тем выше вероятность попадания влаги.
Второй способ.
Все садим на автогирметик. Обязательно казанский автогерметик (он хорошо отводит тепло) или специальный термопроводящий компаунд. Но его найти сложно.
Выбрав способ монтажа, закрепляем светодиодный модуль. При этом сильно прижимаем (притираем) модуль ко дну прожектора. Что бы минимизировать прослойку герметика.
Драйвер и термостат садим на казанский автогерметик. У них температурный режим слабенький.

Также дополнительно наносим герметик на стенки линз, светодиодного модуля. Но делать это не обязательно, и так всё будет крепко держаться.
Теперь ложем прожектор на ровную поверхность и оставляем сохнуть на пару суток.

Когда герметик застыл нам надо припаять провода.
Выход драйвера с входом светодиодного модуля, не путая полярность.

Выводы термостата к выводам измерителя тока драйвера. Требуется аккуратность.

Дальше нужно аккуратно уложить провод в внутри прожектора.

Вытащить провод, обрезать, залудить. Снова вставить, уложить и припаять к входу драйвера.

Для проверки подключаем питание от 12В до 35В. Убедившись, что всё работает, зальём все герметикам.
Это нужно что бы от вибрации не поломались провода.
Зафиксировать вводной кабель между внутренней стенкой прожектора и термостатом, а также между стенкой прожектора и нижней линзой светодиодного модуля.

Читайте также:  Шноркель на ниву шевроле своими руками

Залив автогирметиком оставляем сохнуть на 2-3 суток.

Почти готово.
Теперь протрём линзы чистой тряпочкой от пыли, следов пальцев и капелек герметика.
Протираем стекло изнутри.
Собираем прожектор.
Про крепление:
Кроме штатного крепления (скоба). Можно использовать четыре задних винта.

Также этот прожектор можно использовать на улице, где надо светить вдаль или как резервное освещение. Но работать будет только от 12В до 36В.
ГОТОВО.

Предыдущая работа щедро снабжала меня трупами светодиодных ламп и светильников. Не вдаваясь в технические подробности, не менее 90 процентов того, что, что везде в продаже, откровенный шлак, принципиально не способный работать сколь-нить долго, в основном, из-за отсутствующего охлаждения… Но это лирическое отступление.

Но вот, как ни странно, кетайские прожекторы сделаны весьма грамотно в плане охлаждения светодиодного излучателя. Здесь радиатором служит сам литой корпус прожектора. Сами излучатели на удивление живучие, а дохнут там чаще всего т.н. "драйверы" (специфические блоки питания 220в — 9в стаб. ток 1А)

Моё внимание привлекли кетайские светодиодные прожекторы именно 10Вт. Посмотрите на фотку излучателя (кластера): там явно видны 9 штук 1-ваттных кристаллов (3В 330мА), включенные по 3шт последовательно, и 3 таких цепочки в параллель.

Т.е. кластер имеет напряжение ок. 9в при +25гр, и ток около 1А.

Авто-переноска напрашивается сама собою.

Я наделал кучу переносок из палёных прожекторов, и снабдил ими всех знакомых. Схемы я делал разные, но всегда всё монтировал под отражателем, т.е. отсек драйвера не нужен и снимался. Получалось достаточно компактно. Импульсные схемы для 10Вт я не делал, в этом нету особого смысла. Т.е. переноска жрёт около 1А. Получается около 750Лм света, это реально дофига, очень ярко. И можно смело оставлять включённым к батарейке часов на 10 точно, без опасности высадить её.

Кучу переносок я сделал с тупым резистором, рассчитанными на 14,5В:
(14,5В-9В)/1А=5,5 Ом. Берём ближайший бОльший, мощностью около 5Вт, включаем последовательно, и наслаждаемся работой.

одну штуку сделал со стабилизатором тока на LM317
одну штуку сделал с диодным мостиком, чтобы полярность не блюсти

Рассмотрим способы включения лед диодов средней мощности к наиболее популярным номиналам 5В, 12 вольт, 220В. Затем их можно использовать при изготовлении цветомузыкальных устройств, индикаторов уровня сигнала, плавное включение и выключение. Давно собираюсь сделать плавный искусственный рассвет , чтобы соблюдать распорядок дня. К тому же эмуляция рассвета позволяет просыпаться гораздо лучше и легче.

Про подключение светодиодов к 12 и 220В читайте в предыдущей статье, рассмотрены все способы от сложных до простых, от дорогих до дешёвых.

  • 1. Типы схем
  • 2. Обозначение на схеме
  • 3. Подключение светодиода к сети 220в, схема
  • 4. Подключение к постоянному напряжению
  • 5. Самый простой низковольтный драйвер
  • 6. Драйвера с питанием от 5В до 30В
  • 7. Включение 1 диода
  • 8. Параллельное подключение
  • 9. Последовательное подключение
  • 10. Подключение RGB LED
  • 11. Включение COB диодов
  • 12. Подключение SMD5050 на 3 кристалла
  • 13. Светодиодная лента 12В SMD5630
  • 14. Светодиодная лента RGB 12В SMD5050

Типы схем

Схема подключения светодиодов бывает двух типов, которые зависят от источника питания:

  1. светодиодный драйвер со стабилизированным током;
  2. блок питания со стабилизированным напряжением.

В первом варианте применяется специализированный источник, который имеет определенный стабилизированный ток, например 300мА. Количество подключаемых LED диодов ограничено только его мощностью. Резистор (сопротивление) не требуется.

Во втором варианте стабильно только напряжение. Диод имеет очень малое внутреннее сопротивление, если его включить без ограничения Ампер, то он сгорит. Для включения необходимо использовать токоограничивающий резистор.
Расчет резистора для светодиода можно сделать на специальном калькуляторе.

Калькулятор учитывает 4 параметра:

  • снижение напряжения на одном LED;
  • номинальный рабочий ток;
  • количество LED в цепи;
  • количество вольт на выходе блока питания.

Разница кристаллов

Если вы используете недорогие LED элементы китайского производства, то скорее всего у них будет большой разброс параметров. Поэтому реальное значение Ампер цепи будет отличатся и потребуется корректировка установленного сопротивления. Чтобы проверить насколько велик разброс параметров, необходимо включить все последовательно. Подключаем питание светодиодов и затем понижаем напряжение до тех пор, когда они будут едва светиться. Если характеристики отличаются сильно, то часть LED будет работать ярко, часть тускло.

Это приводит к тому, что на некоторых элементах электрической цепи мощность будет выше, из-за этого они будут сильнее нагружены. Так же будет повышенный нагрев, усиленная деградация, ниже надежность.

Обозначение на схеме

Для обозначения на схеме используется две вышеуказанные пиктограммы. Две параллельные стрелочки указывают, что светит очень сильно, количество зайчиков в глазах не сосчитать.

Подключение светодиода к сети 220в, схема

Для подключения к сети 220 вольт используется драйвер, который является источником стабилизированного тока.

Читайте также:  Не запускается компьютер после замены материнской платы

Схема драйвера для светодиодов бывает двух видов:

  1. простая на гасящем конденсаторе;
  2. полноценная с использованием микросхем стабилизатора;

Собрать драйвер на конденсаторе очень просто, требуется минимум деталей и времени. Напряжение 220В снижается за счёт высоковольтного конденсатора, которое затем выпрямляется и немного стабилизируется. Она используется в дешевых светодиодных лампах. Основным недостатком является высокой уровень пульсаций света, который плохо действует на здоровье. Но это индивидуально, некоторые этого вообще не замечают. Так же схему сложно рассчитывать из-за разброса характеристик электронных компонентов.

Полноценная схема с использованием специализированных микросхем обеспечивает лучшую стабильность на выходе драйвера. Если драйвер хорошо справляется с нагрузкой, то коэффициент пульсаций будет не выше 10%, а в идеале 0%. Чтобы не делать драйвер своими руками, можно взять из неисправной лампочки или светильника, если проблема у них была не с питанием.

Если у вас есть более менее подходящий стабилизатор, но сила тока меньше или больше, то её можно подкорректировать с минимум усилий. Найдите технические характеристики на микросхему из драйвера. Чаще всего количество Ампер на выходе задаётся резистором или несколькими резисторами, находящимися рядом с микросхемой. Добавив к ним еще сопротивление или убрав один из них можно получить необходимую силу тока. Единственное нельзя превышать указанную мощность.

Подключение к постоянному напряжению

Далее будут рассмотрены схемы подключения светодиодов к постоянному напряжению. Наверняка у вас дома найдутся блоки питания со стабилизированный полярным напряжением на выходе. Несколько примеров:

  1. 3,7В – аккумуляторы от телефонов;
  2. 5В – зарядные устройства с USB;
  3. 12В – автомобиль, прикуриватель, бытовая электроника, компьютер;
  4. 19В – блоки от ноутбуков, нетбуков, моноблоков.

Самый простой низковольтный драйвер

Простейшая схема стабилизатора тока для светодиодов состоит из линейной микросхемы LM317 или его аналогов. На выходе таких стабилизаторов может быть от 0,1А до 5А. Основные недостатки это невысокий КПД и сильный нагрев. Но это компенсируется максимальной простотой изготовления.

Входное до 37В, до 1,5 Ампера для корпуса указанного на картинке.

Для рассчёта сопротивления, задающего рабочий ток используйте калькулятор стабилизатор тока на LM317 для светодиодов.

Драйвера с питанием от 5В до 30В

Если у вас есть подходящий источник питания от какой либо бытовой техники, то для включения лучше использовать низковольтный драйвер. Они бывают повышающие и понижающие. Повышающий даже из 1,5В сделает 5В, чтобы светодиодная цепь работала. Понижающий из 10В-30В сделает более низкое, например 15В.

В большом ассортименте они продаются у китайцев, низковольтный драйвер отличается двумя регуляторами от простого стабилизатора Вольт.

Реальная мощность такого стабилизатора будет ниже, чем указал китаец. У параметрах модуля пишут характеристику микросхемы и не всей конструкции. Если стоит большой радиатор, то такой модуль потянет 70% — 80% от обещанного. Если радиатора нет, то 25% — 35%.

Особенно популярны модели на LM2596, которые уже прилично устарели из-за низкого КПД. Еще они сильно греются, поэтому без системы охлаждения не держат более 1 Ампера.

Более эффективны XL4015, XL4005, КПД гораздо выше. Без радиатора охлаждения выдерживают до 2,5А. Есть совсем миниатюрные модели на MP1584 размером 22мм на 17мм.

Включение 1 диода

Чаще всего используются 12 вольт, 220 вольт и 5В. Таким образом делается маломощная светодиодная подсветка настенных выключателей на 220В. В заводских стандартных выключателях чаще всего ставится неоновая лампа.

Параллельное подключение

При параллельном соединении желательно на каждую последовательную цепь диодов использовать отдельный резистор, чтобы получить максимальную надежность. Другой вариант, это ставить одно мощное сопротивление на несколько LED. Но при выходе одного LED из строя увеличится ток на других оставшихся. На целых будет выше номинального или заданного, что значительно сократит ресурс и увеличит нагрев.

Рациональность применений каждого способа рассчитывают исходя из требований к изделию.

Последовательное подключение

Последовательное подключение при питании от 220в используют в филаментных диодах и светодиодных лентах на 220 вольт. В длинной цепочке из 60-70 LED на каждом падает 3В, что и позволяет подсоединять напрямую к высокому напряжению. Дополнительно используется только выпрямитель тока, для получения плюса и минуса.

Такое соединение применяют в любой светотехнике:

  1. светодиодные лампах для дома;
  2. led светильники;
  3. новогодние гирлянды на 220В;
  4. светодиодные ленты на 220.

В лампах для дома обычно используется до 20 LED включенных последовательно, напряжение на них получается около 60В. Максимальное количество используется в китайских лампочках кукурузах, от 30 до 120 штук LED. Кукурузы не имеют защитной колбы, поэтому электрические контакты на которых до 180В полностью открыты.

Соблюдайте осторожность, если видите длинную последовательную цепочку, к тому же на них не всегда есть заземление. Мой сосед схватил кукурузу голыми руками и потом рассказывал увлекательные стихи из нехороших слов.

Подключение RGB LED

Маломощные трёхцветные RGB светодиоды состоят из трёх независимых кристаллов, находящихся в одном корпусе. Если 3 кристалла (красный, зеленый, синий) включить одновременно, то получим белый свет.

Читайте также:  Поломка шаровой опоры симптомы

Управление каждым цветом происходит независимо от других при помощи RGB контроллера. В блоке управления есть готовые программы и ручные режимы.

Включение COB диодов

Схемы подключения такие же, как у однокристальных и трехцветных светодиодов SMD5050, SMD 5630, SMD 5730. Единственное отличие, вместо 1 диода включена последовательная цепь из нескольких кристаллов.

Мощные светодиодные матрицы имеют в своём составе множество кристаллов включенных последовательно и параллельно. Поэтому питание требуется от 9 до 40 вольт, зависит от мощности.

Подключение SMD5050 на 3 кристалла

От обычных диодов SMD5050 отличается тем, что состоит из 3 кристаллов белого света, поэтому имеет 6 ножек. То есть он равен трём SMD2835, сделанным на этих же кристаллах.

При параллельном включении с использованием одного резистора надежность будет ниже. Если один их кристаллов выходит из строя, то увеличивается сила тока через оставшиеся 2. Это приводит к ускоренному выгоранию оставшихся.

При использовании отдельного сопротивления для каждого кристалла, выше указанный недостаток устраняется. Но при этом в 3 раза возрастает количество используемых резисторов и схема подключения светодиода становится сложней. Поэтому оно не используется в светодиодных лентах и лампах.

Светодиодная лента 12В SMD5630

Наглядным примером подключения светодиода к 12 вольтам является светодиодная лента. Она состоит из секций по 3 диода и 1 резистора, включенных последовательно. Поэтому разрезать её можно только в указанных местах между этими секциями.

Светодиодная лента RGB 12В SMD5050

В RGB ленте используется три цвета, каждый управляется отдельно, для каждого цвета ставится резистор. Разрезать можно только по указанному месту, чтобы в каждой секции было по 3 SMD5050 и она могла подключатся к 12 вольт.

Здравствуйте уважаемые Знатоки. Мне нужно собрать 2 шт. LED светильник состоящий из 20 диодов по 3W, а второй из 40 диодов. Напряжение у каждого 3,2-3,4 V, 600-700mA. Драйверы на них получаются достаточно дорогие, посоветуйте как можно их подключить в сеть 220v.
Тут представлены схемы без трансформатора через мост ну и там конденсаторы и резисторы. Подскажите её можно использовать для запитки фонаря, и как подобрать детали, Был бы очень признателен если бы кто то расписал как и что делать а главное из чего. Благодарю

Отвечает Друзь. Проще поставить диоды на 20-30 Ватт или использовать линейки светодиодные. Есть мощные диоды которые сразу подключаются в 220 вольт. У них драйвер расположен на подложке вместе с диодом, получается недорого и просто. Схема подключения светодиодов есть у меня на сайте в разделе «Питание».

Подключил 4 потолочных светильника с Led Driver,но почемуто один самый первый или самый последний в цепи мигает при выключином свете. Менял провода местами,менял блок,ничего не помогает.подскажите

Может выключатель с подсветкой. Выключатель должен размыкать фазу. Бывает небольшая наводка с другой линии на 220 вольт, заряд постепенно накапливается и светильник вспыхивает. Да и китайская схемотехника тут тоже влияет.

Добрый день.
Есть светодиодная матрица на на 64 светодиода 2835 включенная в 220в на ней есть 3-и микросхемы, произведение китайское.
Проблема заключается в том, что есть подсветка не всех светодиодов при выключенном 1-м из проводов из сети, т.е. работает как ночник.
Что можно сделать.

Пир выключении необходимо разрывать фазу, а не ноль. Может у вас выключатель с подсветкой.

Пытаюсь заменить галогеновое освещение на светодиодные лампы. От сети 220v питание идет на трансформатор HTM 70/230-240 OSRAM. Далее 12v двумя линиями по 3 лампы в каждой, подключенных параллельно. Лампы OSRAM LED STAR MR16 35 36° по 5w. При включении горят с мерцанием частотой 50гц. Как устранить мерцание с использованием готовых комплектующих, которые можно купить в магазине ( не «сделай сам»).

HTM 70/230-240 OSRAM

Купите хороший блок питания на 12 вольт и проблема исчезнет. Можете поставить параллельно конденсатор на 500-1000 микрофарад.

Здравствуйте. Вопрос такой: в здании поменяли светильники с накаливания на светодиодные. При снятии векторной диаграммы со счётчика электроэнергии заметили, что характер нагрузки поменялся на активно-емкостную (ток стал опережать напряжение на 30 градусов). Не может ли быть связано с установленными в светильника конденсаторами? Спасибо.

Коэффициент мощности изменился из-за светильников.

Добрый день!
На приборе установлено устройство плавного пуска ламп накаливания (220 вольт), при замене на светодиодные лампы, последние начинают мерцать.
Можно ли что нибудь сделать?

Уберите блок плавного пуска.

Доброго здоровья. Светодиод 3в. 20ма.сколько светодиодов можно подключить последовательно .Блок питания с гасящим конденсатором.

Длина цепи ограничена напряжением. 73 светодиода можно подключить без гасящего конденсатора.

Здравствуйте, как лучше подключить 1w диод от аккумулятора 6v, подойдет ли драйвер с питанием 12v из китая?

На схемах вроде всё указано, а дальше уже вам выбирать.

Комментировать
0 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Автомобили
0 комментариев
Adblock detector