No Image

Тойота королла 2008 замена ремня грм

СОДЕРЖАНИЕ
0 просмотров
12 марта 2020

Цепь ГРМ в Toyota Corolla 120 и 150 является очень надежной деталью: ее ресурс составляет 200 тысяч километров. Некоторые считают, что цепь никогда не нужно менять, и оказываются неправы. С огромными пробегами эта деталь растягивается и изнашивается, что может привести к серьезным последствиям.

Признаки изношенности детали

Есть несколько симптомов, по которым определяется, нужно ли менять цепь:

  1. Она гремит при работе двигателя.
  2. Скребется о стенки крышки.
  3. Видно, что сильно провисает

Рекомендуется не экономить на этой запчасти и выбирать только оригинальную, потому что она влияет на целостность двигателя и меняется один раз в 200 тысяч километров. Лучше потратить деньги лет в пять один раз и быть уверенным, что клапаны мотора будут в порядке.

Цепь гораздо надежнее ремня ГРМ и работает в разы дольше, но у каждой медали есть другая сторона: менять ее гораздо сложнее и дороже. Для тех, кто хочет ее заменить самостоятельно, ниже приведена подробная инструкция.

Как менять цепь ГРМ на Corolla 150

Для замены цепи ГРМ в двигателе Короллы 1ZR FE необходимо поменять: звездочки, натяжители, успокоители. Можно сразу приобрести ремкомплект, в котором все это имеется.

Важно знать! Если не менять комплект целиком, то новая цепь очень быстро может выйти из строя.

На Тойоте для замены необходимо снять навесное оборудование с двигателя:

  1. Верхнюю крышку.
  2. Боковую крышку.
  3. Ремень (за боковой крышкой).

Первым делом для замены цепи ГРМ на Тойота Королла 1.6 2008 и других годов выпуска необходимо снять переднее правое колесо, за ним будет резиновая защита, которую можно отодвинуть, как на фото:

После того как защита отодвинута, на моторе будет видна крышка, с которой нужно открутить болты, после чего ее снять. После ее демонтажа будет видна цепочка:

Важно! Цепочку ГРМ необходимо ставить по меткам, как на фото, приведенном ниже. На ней самой имеются звенья, цвет которых отличается от остальных. В разных комплектах эти цвета разные, в нашем случае два звена просто темнее. Метка, обозначенная красной стрелкой, должна стоять строго между двумя звеньями, различающимися по цвету.

В 1 ZR FE на левой звездочке газораспределительного механизма будет метка, которая должна попасть в середину звена, которое будет отличаться по цвету, как на фото.

Теперь надеваем цепочку снизу, через окно, с которого мы сняли защиту. Визуально будет видно, что она расслаблена, но так и нужно. Потом ее взведет в нужное положение натяжитель, замену которого произведем следующим действием.

Гидронатяжитель находится в боковой крышке, которую мы сняли. Выкручиваем его оттуда и вкручиваем новый. Необходимо, чтобы он был во взведенном положении.

Следующим действием следует прокрутить коленвал по часовой стрелке на пару оборотов. После этого гидронатяжитель сработает и натянет провисающую снизу цепочку.

Как заменить цепь ГРМ и натяжитель на Corolla 120

Цепь

Для того чтобы был доступ к задней части мотора, лучше снять всю систему дворников: привод и сами щетки. После этого демонтируем крышку двигателя, под которой находятся валы, отвечающие за газораспределение.

Так же как в Corolla 150, стоит снять переднее правое колесо, за которым будет пластиковая защита. После ее демонтажа появится так называемое окно, через которое будет видно шкив коленвала.

Снять ремень просто: демонтировать пружину его натяжителя, после чего он начнет сильнее провисать.

Теперь можно снять боковую крышку, на которой расположена помпа (тоже снять). После этих подготовительных работ снимаем саму цепочку. Через окно в арке колеса видно звездочку, которая оттягивается в двух положениях. Оттянув ее, можно легко достать старую цепь, после чего поставить новую.

Совет! Ее лучше менять комплектом со звездочками и натяжителями. Если какой-то из этих элементов изношен, то быстро придет в негодность и новая цепь.

На цепном приводе ГРМ Тойоты Королла имеются звенья, которые различаются по цвету. Они могут быть темнее/светлее остальных или вообще другого цвета.

Отличающиеся звенья должны попадать строго по меткам на шестеренках.

Возможно, придется крутить одну из звездочек, для того чтобы метки совпали.

Читайте также:  Зеркальная тонировка окон отзывы

Натяжитель

После установки производим замену натяжителя цепи.

При его установке надо следить, чтобы шток был вдавлен, а защелка взведена, как на фото.

В не вдавленном положении шток выглядит так:

Между корпусом натяжителя и двигателем должна быть прокладка, которая не должна быть закоревшей. В любом случае ее лучше поменять, потому что новая идет в комплекте.

Проворачиваем коленчатый вал авто против часовой стрелки до характерного звука трещотки. Это нужно для того, чтобы та самая защелка на фото отскочила, и натяжитель вступил в свое рабочее положение.

Важно! Автомобиль можно заводить только после того, как защелка отскочила, потому что, когда натяжитель в нерабочем состоянии, цепь не натянута и может соскочить.

Последней операцией необходимо коленвал прокрутить уже по часовой стрелке для того, чтобы все элементы стали на свои места.

После запуска первые пару минут может быть слышен характерный звук подцокивания. В этом ничего страшного нет, просто в натяжитель еще полностью не поступило масло.

Заключение

Ходит много споров, что лучше: цепь или ремень. Первый вариант в разы надежнее, а второй гораздо проще менять. Если у вас нет уверенности в том, что вы сможете произвести замену самостоятельно, то лучше не браться за это дело и оставить его хорошему специалисту. Из-за неправильной установки цепи может сломаться двигатель. Помимо этого, из всего ассортимента деталей необходимо выбрать только оригинальную, которая проработает в разы больше.

Всем привет. В общем решил поменять цепь после покупки авто, был немного шелестящий звук на холостых. Скидывание ремня генератора немного уменьшило звук, но все равно он остался.
На холодную после ночной стоянки после заводки был тарахтящий звук примерно секунду, потом все ок.

Пробег около 140 тыс.км, предыдущий хозяин покупал авто новым, обслуживался только у официалов, отметки в сервисной все есть. Пробег вроде не большой, а состояние цепи под вопросом. В интернете много инфы по этому поводу.
У кого то есть проблемы к этому пробегу, а у кого то и к 300 тыс.км. нету проблем.
Многие начинают с самого простого: замена натяжителя цепи. Тут 50 на 50, кому то помогло, кому то нет. В общем решил пойти по сложному пути, заменить все комплектом и забыть об этой проблеме.
Работу всю делал сам, в первый раз. На все про все ушло 12 часов. Запчасти все оригинал, кроме цепи ГРМ(фирма DID) и цепи масляного насоса(DID).

Также по ходу заменил помпу(AISIN) на модернизированную, хотя такая уже стояла(менялась по гарантии на 45 тыс.км. вместе с болтами) и немного шумела.

Шкив генератора(INA), масло, антифриз и фильтра.

И так, поехали. Кратко о процессе замены, более подробно расписывать не буду, есть в мануале. Снимаем клапанную крышку, выкручиваем свечи, генератор, правую опору двигателя, сливаем антифриз(на радиаторе есть сливной кран), масло, снимаем помпу, шкив коленвала(откручивал гайковертом), откручиваем и снимаем натяжитель цепи, корпус масляного фильтра, отсоединяем два патрубка от термостата(совсем не удобно, но коллектор впускной не снимал)

Откручиваем боковую крышку цепи грм.

Теперь самое интересное, снимаем цепь и сравниваем с новой. Тут я немного был удивлен, длина новой и старой цепи одинаковая, т.е. старая совсем не растянута. Фото не делал. НО, боковое провисание было больше, чем у новой. Я так думаю, что замена только одного натяжителя, могла бы решить проблему с грохотом при запуске и шумом на холостых. Старый натяжитель был выдвинут на совсем чуть чуть.

Читайте также:  Коробка вариатор принцип работы видео

Но раз уж все разобрано, запчасти все есть, решаю менять все.
Ставлю новые звезды(коленвала и масляного насоса), фазорегуляторы не менял, устанавливаю новые успокоители, цепи, все по меткам.

Успокоитель натяжителя цепи зацепил проволочкой, чтобы натянут был. Далее чистим боковую крышку от старого герметика(на двигателе тоже чистим), наносим новый герметик(использовал серый Victor Reinz), устанавливаем и закручиваем крышку. В крышке есть 3 уплотнительных кольца, я купил их, но они почему то не подошли, поэтому не менял. Устанавливаем новый натяжитель с новой прокладкой(во взведенном состоянии с зацепленным крючком). Теперь нужно чтобы сработал натяжитель и натянул цепь. По мануалу сказано прокрутить коленвал
против часовой стрелки, чтобы отщелкнулся крючок. Я так не делал, взял сразу длинную отверку и вручную сдвинул крючок. Снимаем проволочку, которую цепляли к успокоителю. Далее крутим коленвал по часовой стрелке, слушаем щелчки(это выдвигается шток натяжителя и натягивает цепь). Щелчков натяжителя я не слышал, но был щелчок громкий на один оборот коленвала, сколько не крутил, он так не пропал, хотя цепь натянута уже была.
Далее собираем все обратной последовательности.

Новое масло и новый антифриз(toyota красный) заливал на следующий день, чтобы герметик нормально высох. Антифриза вошло около 5 литров. С блока не сливал. Прокладку клапанной крышки не менял, многие пишут что она многоразовая. Мне не повезло, после ремонта немного начала сопливить, не критично. Поменяю в следующий раз.
Теперь самый волнительный момент. Заводим и со спокойной душой слушаем работу двигателя.
Посторонние звуки все пропали, при заводке на холодную грохота нет.
Запчасти, которые устанавливались:
1. Цепь ГРМ(DID Daido Kogyo co., LTD) 05FK SDH 140 LE — 51$
2. Цепь масляного насоса(DID) 215FDDHA52LE — 15$
3. Звезда коленвала TOYOTA 1352137011 — 8$
4. Звезда масляного насоса TOYOTA 1351937010 — 4$
5. Натяжитель цепи грм TOYOTA 1354037030 — 20$
6. Прокладка натяжителя цепи TOYOTA 1355237010 — 2$
7. Успокоитель верхний TOYOTA 1356237010 — 17$
8. Успокоитель TOYOTA 1355937050 — 18$
9. Успокоитель TOYOTA 1356137050 — 34$
10. Успокоитель цепи масляного насоса TOYOTA 1354937010 — 6$
11. Помпа AISIN WPT-140(В оригинальной упаковке идет именно эта помпа) — 45$
12. Антифриз 5л. TOYOTA 0888980014 красный концентрат — 35$
13. Дистилированная вода — 2$
13. Шкив генератора INA 535020810 — 45$ (в упаковке лежал Litens)
14. Масла titan 5w-30 25$
Фильтра остались от предыдущего владельца
Итого запчасти: 327$
Запчасти покупались со скидкой, поэтому цена от рыночной может отличаться.
Спасибо за внимание, всем полных баков и удачи на дорогах.

За качественную работу газораспределительного механизма силового агрегата отвечает ремень ГРМ. Его выход из строя может привести к внеплановому ремонту силового агрегата.

ремень газораспределительного механизма

Когда менять ремень?

Рекомендованные сроки замены ремня 60000 км пробега. Однако, точной цифры нет просто нужно в обязательном порядке выполнять рекомендации завода-изготовителя авто. Специалисты рекомендуют делать небольшое упреждение. Замена ремня ГРМ Тойота после пробега 40-50 тысяч/км. будет более правильным решением. Эффективная замена ГРМ на автомобиле Тойота будет возможной, если владельцы автомобилей своевременно обратятся к специалистам за помощью.

Небольшой ликбез

Водитель должен знать, когда требуется замена ремня ГРМ.

  • При запуске силового агрегата появился стук.
  • Если чувствуется, что двигатель работает с перебоями – нестабильно.

Именно эти признаки говорят о том, что пора посетить Станцию Технического Обслуживания и не затягивать с этим вопросом во избежание более серьёзных проблем с силовым агрегатом.

Замена ГРМ должна осуществляться опытными мастерами на современном оборудовании. Осуществляется замена ремня:

Что перевесит цена или качество?

Думая, что экономия денег приоритетнее качественных работ ряд водителей пытается самостоятельно провести замену ремня. Не спорим – это технически возможно. Но опять-таки как мы считаем на первых ролях должно стоять качество, а не желание экономии.

Читайте также:  Бампер передний камаз 5490

Замена ГРМ Королла – самостоятельная попытка

Заменить ремень можно самостоятельно, но для этого необходимо обладать определёнными знаниями или, по крайней мере, ознакомиться с порядком проведения замены. Что бы заменить ремень как минимум потребуется определённый набор инструментов и домкрат. Итак, первое, что нужно сделать, меняя ремень на Тойота.

  1. Снять крышку свечей зажигания, затем отсоединить высоковольтные провода. Идя по порядку снять свечи, затем подняв расширительный бачок нужно аккуратно положить его на силовой агрегат. С помощью нехитрого инструмента, который знаком каждому водителю ослабляем болты крепления переднего ПРАВОГО колеса.
  2. Следуя инструкциям нужно открутив крышку приводного ремня ГРМ снять ремень вспомогательных агрегатов. С помощью домкрата поднять машину с ПРАВОЙ стороны включить передачу. Затем поворачивая вручную колесо нужно смотреть, когда совпадут метки двух валов – распределительного и коленчатого.
  3. Завершив эту процедуру выключить передачу и снять колесо. Потом отстегнув застёжки нужно отогнуть облицовку, которая защищает арку колеса. Вывернув болты и сняв защитную плёнку ремня газораспределительного механизма выкрутить верхний болт натяжителя ремня, а нижний только ослабить. Что бы освободить блок натяжителя от шкива его нужно повернуть вбок ТОЛЬКО против хода часовой стрелки. У нас снят верхний бол, а нижний ослаблен в таком положении натяжитель не выйдет. Теперь выкрутив и нижний болт можно говорить о том, что натяжитель мы снимем успешно.

Что далее?

Дальше идёт процесс проверки, который занимает определённое время, но именно здесь потребуется собранность и внимательность.

Итак, в первую очередь проверяем ролики ускорителя и натяжитель. Проворачивая ролики, прислушиваемся к шуму подшибников. Потом осматриваем шкив: он должен быть не грязный, при визуальном осмотре выглядеть гладким. Далее проверяем крепление ролика ускорителя. Смазав снятый рычаг шкива, ставим его на место и переходим к установке ролика успокоителя. Проверяем натяжитель на предмет возможной утечки масла.

ПОМНИТЕ, что заменить натяжитель при протекании масла НЕВОЗМОЖНО!

Далее проходим обратный процесс – это сборка. То же процесс в обратном порядке. Мы сейчас не будем подробно останавливаться на этом процессе. Рассказав вкратце о процессе разборки, мы пытались намекнуть вам, что этот процесс лёгок только на бумаге. На самом же деле выполнении таких работ необходимо доверять мастерам. После как вам может показаться успешной самостоятельной работы могут возникнуть очень серьёзные неприятности.

Будем считать убытки самостоятельного «ремонта» или отдаём предпочтение качеству?

Судите сами, к чему может привести ненужная «самостоятельность».

Если при установке ремня ГРМ Королла нарушена совместимость валов и или они некорректно стоят по отношению к коленчатому валу в лучшем случае ваш автомобиль просто не заведётся. В результате халатности или по элементарному незнанию процесса установки могут пострадать клапана ГРМ, произойдёт изгиб. При попытке запустить двигатель агрегат может детонировать и или троить, следовательно, снижается мощность движка. И что же нас ждёт в результате: правильно перегрев ДВС!

И куда теперь будем обращаться опять к «гаражным» горе – мастерам? Или к специалистам, для которых замена ремня ГРМ повседневный труд? Ведь необходимо «обследование» и серьёзный ремонт двигателя – готовьте деньги. Вот к чему может привести желание мнимой экономии.

Мы не ставили заказчиков перед выбором, где провести замену ремня ГРМ. Рассказав о самостоятельном процессе замены, тем самым говорим о сложностях и рекомендуем подобные работы доверить профи.

Не тяните с заменой ремня приезжайте к специалистам. Именно они могут устранить проблему в её начальной стадии. Помните, что на современных автомобилях ремонт ремня ГРМ НЕВЫПОЛНЯЕТСЯ, проводится его ЗАМЕНА.

Комментировать
0 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
Adblock detector