No Image

Тормозной бачок ваз 2110

СОДЕРЖАНИЕ
0 просмотров
12 марта 2020

С морозами потекли резинки под расширительным бачком тормозухи(1шт). Как-то жаба задушила ставить новый ГТЦ, да вдобавок прокачивать систему. Тормозуха новая, не дешевая. Менял осенью. То-ли Мобил такой текучий? То-ли время пришло? В общем потекли.
Решено было заменить бачек с резинками. И дешего, и прокачивать не нужно. Посмотрим, получится ли наеб обмануть судьбу?

Цена вопроса: 110 ₽

Лада 2110 2004, двигатель бензиновый 1.5 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада 2110, 2005

Лада 2110, 2005

Лада 2110, 2007

Лада 2110, 2011

Смотрите также

Комментарии 16

Так и не понял. Помогла замена бачка?

помогла замена копеечных резинок. бачок менял для эстетики.

Благодарю. За 200тыс.км первый раз такая хрень. ГТЦ менял зимой прошлой. Видимо резинки вразы хуже родных.

у меня родные расшатала распорка стоек. был контакт с ребром крышки. отодвинул растяжку, и по сей день всё норм.

Логично. Поменяю у себя напишу о пользе.

Натри только резинки касторовое маслом либо глицерином, ну а потом уже ставь все это дело.

Касторовое масло(предпочтительнее) или глицерин не дадут дубеть резинкам и защитят резину от тормозухи.

Ну не знаю. Я по старинке смазал тормозухой, и воткнул.

Тормозуха по чуть разъедает резинки. Хотя скорее машину поменяешь чем еще раз столкнешься с такой проблемой )))

Я просто написал про один из вариантов защиты резинок от воздействия тормозухи.

Очень хочется верить, что к ним я больше не вернусь=)
С течью цилиндров я уже проходил уроки, один вариант — замена в сборе. Тут же банальное уплотнение, надеюсь прокатит. Давление — атмосферное.
Защита резинок? Сомнительная затея как мне кажется. Резинки имеют постоянный контакт с ней. На сколько хватит обмазки?
Глицерин на покрышки оставим=) кстати эффект заметен по состоянию сторон покрышки.

Ну еще в старых советских инструкциях по ремонту например волг была такая штука на счет смазки манжет ГТЦ маслом касторовым для защиты резинок.

На сколько хватает — хз. Можно оценить только косвенно. На шахе я 2 раза ремонтировал ГТЦ. Первый прожил с год-полтора, второй раз прожил ремкомплект 4 года. Если предположим что 2 абсолютно одинаковых ремкомплекта ГТЦ попалось по качеству, первый мы ставим как есть из пакета, а второй смазываем перед установкой, то во втором случае жидкость темнеет только через полтора-два года. Из упаковки — пол года максимум и тормозуха темнеет.

Касторовое масло впитывается в резинки, а не остается на них.

Попробуй просто как нибудь. А там сам решишь стоит или нет. Я пользуюсь данным методом и хуже по крайней мере не делает.

Не слышал такого метода. Я мажу рабочими жидкостями. тормоза — тормозуха, мотор — моторное масло и т.д.
На тройке мне хватало на пару недель ремкомплектов. тормозуха быстро становилась чёрной. После установок цилиндров в сборе, повторно узлы не беспокоили.
Какие-то пакетики в гараже лежат. Надо будет посмотреть ради интереса производителя.

Производитель типа БРТ скорее всего.
Ну а так, я лишь описал свой опыт. Я как то купил блин новый ГТЦ на шаху — менял дважды, ибо перепускал… Потому сдал их и ставил ремкомплекты.

про узлы в сборе, мне открыл секрет знакомый торгаш на рынке. левак шел запчастями, узлами в сборе тогда не заморачивались. брал полуоси, бензонасосы и т.д дорого, но все работало. фенокса и прочих европейцев ещё не было.
сейчас стараюсь брать все заводское в коробках LADA Dеталь.

Да и сейчас левака и восстановленного под видом нового продается предостаточно. Сам так же стараюсь менять деталь, а не ремонтировать её, но получается всегда по разному )))

ага. самый кошмар наверное — стойки. хочется чуть жестче поставить, но читая отзывы… пусть лучше родные сааз стоят.
ну и помпу я купил тза, по коду проверил…диск сцепления 2101 я купил. подумал комп.сбой или русское расп%"№яйство. через 4000км завыла.

За год владения в подвеску не лазил еще. Пока все в норме.

Бачок тормозной жидкости ваз 2110

Описание конструкции

Схема гидропривода тормозов

1 – главный цилиндр гидропривода тормозов

2 – трубопровод контура "правый передний – левый задний тормоз"

Читайте также:  Шаровая опора субару форестер

3 – гибкий шланг переднего тормоза

4 – бачок главного цилиндра

5 – вакуумный усилитель

6 – трубопровод контура "левый передний – правый задний тормоз"

7 – тормозной механизм заднего колеса

8 – упругий рычаг привода регулятора давления

9 – гибкий шланг заднего тормоза

10 – регулятор давления

11 – рычаг привода регулятора давления

12 – педаль тормоза

13 – тормозной механизм переднего колеса

Рабочая тормозная система – гидравлическая, двухконтурная (с диагональным разделением контуров), с регулятором давления 10, вакуумным усилителем 5 и индикатором недостаточного уровня тормозной жидкости в бачке. При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.

Тормозные механизмы передних колес 13 – дисковые (на автомобилях ВАЗ-21103, -21113 и -2112 – вентилируемые), с однопоршневой плавающей скобой и сигнализатором износа тормозных накладок. Тормозные механизмы задних колес 7 – барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре.

Главный тормозной цилиндр 1 крепится к корпусу вакуумного усилителя 5 на двух шпильках. В отверстия в верхней части цилиндра на резиновых уплотнениях вставлен полупрозрачный полиэтиленовый бачок 4 с датчиком аварийного уровня жидкости. На бачке нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости. В нижней части цилиндра ввернуты два винта, ограничивающие перемещение поршней. Винты уплотнены медными прокладками. В передней части цилиндра (по ходу автомобиля) ввернута заглушка, служащая упором возвратной пружины, также уплотненная медной прокладкой. Поршни в главном цилиндре расположены последовательно, ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие правый передний и левый задний тормозные механизмы, а тот, что ближе к заглушке – левый передний и правый задний. Уплотнительные резиновые кольца высокого давления (манжеты) главного тормозного цилиндра и задних колесных цилиндров взаимозаменяемы (номинальный диаметр – 20,64 мм). Уплотнительное кольцо низкого давления – с проточкой, установлено на поршне, контактирующем со штоком вакуумного усилителя.

Вакуумный усилитель 5 расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром 1 и крепится к кронштейну педального узла на двух шпильках. Усилитель – неразборной конструкции, при выходе из строя его следует заменить. Простейшая проверка исправности усилителя: на автомобиле с заглушенным двигателем несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, запускаем двигатель. При исправном усилителе с началом работы двигателя педаль должна уйти вперед. Отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть также вызваны негерметичностью шланга, отбирающего вакуум от впускного коллектора.

Бежит тормозная жидкость из под бачка ГТЦ! Устраняем проблему.

Бежит тормозная жидкость из-под бачка ГТЦ! Устраняем течь.

Залив тормозной жидкости в ВАЗ 2115

В данном видео я показываю как долить тормозной жидкости в бачок автомобиля ВАЗ 2115, а также какую лучше…

Регулятор давления задних тормозов 10 крепится двумя болтами к кронштейну в левой задней части кузова. Один из этих болтов (передний) также крепит вильчатый кронштейн рычага привода регулятора давления 11. За счет овальности отверстий для его крепления кронштейн вместе с рычагом можно перемещать относительно регулятора давления, изменяя усилие, с которым рычаг действует на поршень регулятора (см. Проверка и регулировка привода регулятора давления задних тормозов). С увеличением нагрузки на заднюю ось автомобиля упругий рычаг также нагружается, передавая усилие на поршень регулятора давления. При нажатии на педаль тормоза давление жидкости стремится выдвинуть поршень наружу, чему препятствует усилие со стороны упругого рычага. Когда система приходит в равновесие, клапан, расположенный в регуляторе, изолирует задние тормозные цилиндры от главного тормозного цилиндра, не допуская дальнейшего роста тормозного усилия на задней оси и препятствуя опережающей блокировке задних колес по отношению к передним. При увеличении нагрузки на заднюю ось, когда сцепление задних колес с дорогой улучшается, регулятор обеспечивает большее давление в колесных цилиндрах и наоборот – с уменьшением нагрузки давление падает. В корпусе регулятора имеется отверстие, закрытое заглушкой. Подтекание тормозной жидкости из этого отверстия говорит о негерметичности уплотнительных колец регулятора.

Плавающая скоба переднего тормоза включает в себя суппорт и колесный цилиндр, которые стянуты между собой двумя болтами. Двумя другими болтами скоба крепится к пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. В эти отверстия закладывается смазка. Между пальцами и направляющей колодок установлены резиновые защитные чехлы. К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки. Внутренняя колодка имеет сигнализатор износа накладок. В цилиндре установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом прямоугольного сечения. За счет упругости этого кольца поддерживается постоянный оптимальный зазор между тормозными колодками и диском.

Читайте также:  Как поменять стекло фары на калине

Тормозные диски – чугунные. Минимально допустимая толщина диска при износе – 17,8 мм для вентилируемых дисков и 10,8 мм – для невентилируемых, максимальное биение по внешнему радиусу – 0,15 мм.

Задние колесные тормозные цилиндры снабжены устройством для автоматического поддержания зазора между колодками и барабаном. Основной элемент устройства – стальное пружинное разрезное кольцо, установленное на поршне с осевым зазором 1,25-1,65 мм. Упорные кольца (по два на цилиндр) вставлены с натягом, обеспечивающим усилие сдвига по зеркалу цилиндра не менее 35 кгс, что превышает усилие стяжных пружин тормозных колодок. При износе тормозных накладок упорные кольца под действием поршней сдвигаются на величину износа. В случае повреждения зеркала поршней под действием механических примесей, попавших в тормозную жидкость или образовавшихся под действием коррозии (наличие воды в тормозной жидкости), кольца могут "закиснуть" в цилиндре и один или даже оба поршня потеряют подвижность. Цилиндры в этом случае необходимо заменить.

Привод стояночной тормозной системы – механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага, регулировочной тяги, уравнителя двух тросов, рычага привода колодок и распорной планки.

Замена тормозной жидкости (ТЖ) относится к регламентным операциям. Производители рекомендуют ее менять через 40 тысяч километров пробега, то есть раз в несколько лет. Но те, кто заботиться о безопасности движения во время техосмотров проверяют состояние гидравлического раствора и меняют его по мере необходимости. Процесс замены жидкости для тормозов на ВАЗ 2110 несложный, поэтому доступен для осваивания начинающему автомобилисту.

Когда меняем и какую ТЖ лучше покупать?

Замена тормозной жидкости необходима, так как со временем она теряет свои качества. При торможении она сжимается, снижается вязкость, она становится жиже. К тому же ТЖ обладает свойством накапливать влагу – гигроскопична, поэтому чем дольше эксплуатируется авто без замены, тем тяжелее тормозить. Если процент содержания влаги превысит 3,5, ТЖ может закипеть, что приведет к тому, что откажут тормоза.

Не стоит забывать о поломках и механических повреждениях, возникающих в системе тормозов. Они являются причиной течи и завоздушивания системы. Этого нельзя допустить, так как воздушные пробки снижают эффективность тормозов, что может привести к аварийной ситуации на дороге.

Если оценивать состояние гидравлического раствора по внешнему виду, то он должна быть прозрачным, без посторонних примесей. Есть специальный прибор, который определяет, какой процент воды содержится в общем объеме гидравлического раствора, залитого в бачке. Он дорого стоит, но иметь такой тестер очень удобно.

Важно не экономить на при покупке и приобретать хорошую жидкость. Хорошими характеристиками обладает американская Step Up Brands (ДОТ 4). Достойным аналогом является ТЖ европейского производителя Mobil, по стоимости она дешевле американской. Можно сэкономить, используя жидкость российского производителя «Тосол-Синтез» (РосDOT 4.5) и «Сибурнефтехим». У них неплохие эксплуатационные характеристики.

Замена гидравлического раствора

Для проведения процедуры нужно закупить жидкость для томозов в объеме не мене одного литра. Хотя для системы ее потребуется меньше, но лучше покупать с запасом, чтобы промыть ею детали. При работе с ТЖ следует помнить о личной безопасности, так как в ней содержаться токсичные вещества, которые при попадании на кожный покров повредят его.

Кроме того, раствор опасен для проводки, так как его химически активные составляющие разъедают изоляцию проводов. Если жидкость окажется на кузове машины, то ее сразу нужно стереть тряпкой, смоченной в холодной воде. Слитую жидкость нельзя использовать и выливать в канализационную систему, существуют специальные пункты по ее утилизации.

Для замены раствора понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • набор ключей;
  • прозрачный резиновый шланг, выдерживающий химическое воздействие;
  • свежий гидравлический раствор;
  • защитные перчатки;
  • чистые тряпки;
  • прозрачная тара объемом не мене трех литров.

Процедура замены ТЖ на ВАЗ 2110 состоит из последовательности шагов:

  • Сначала необходимо вывесить колеса и снять блокировку с регулятора давления, установленного на задних тормозах. Для этого берем прокладку или плоскую отвертку, вставляем между пластиной устройства и его поршнем, исключая возможность воздействия. После окончания работ их нужно не забыть вынуть.
Читайте также:  Ремонт раздатки нива 21213 своими руками видео

  • Очищаем в зоне доступности элементы системы от грязи и пыли.
  • Поднимаем капот и откручиваем крышку на бачке с ТЖ, которая на «десятке» расположена в моторном отсеке слева.

  • Шприцом выкачиваем из нее всю жидкость. Затем заливаем чистую до минимального уровня. Полностью убирать ТЗ нельзя, так как разгерметизируется система тормозов.
  • Далее откручиваем и снимаем штуцера со всех колес. Ждем пока стечет жидкость вместе со всем мусором и различными инородными включениями, которые накопились в системе.
  • После того как раствор стечет из системы, наполняем бачок новой ТЖ той же марки. Не закручиваем штуцера до момента, пока вытекающая из них жидкость перестанет пузыриться. Это означает, что из системы вытеснен воздух.
  • Закрываем штуцера и прокачиваем систему, чтобы исключить воздушные пробки.

Прокачиваем систему тормозов своими силами

Для прокачки нужно позвать помощника, который поможет проводить работы в салоне, нажимая педаль тормоза для создания давления в системе. Начинаем процедуру с заднего правого колеса, нему идет самая долгая магистраль. Штуцер освобождаем от защитного колпачка, изготовленного из резины. Далее надеваем шланг. Он должен просвечиваться, чтобы можно было наблюдать за цветом и состоянием сливаемой жидкости. Второй конец помещаем в тару, которая тоже должна быть прозрачной.

Помощник, сидящий внутри салона, плавно жмет на тормозную педаль до упора 4-7 раз. Нажав последний раз, оставляет педаль упертой в пол и удерживает ее в таком состоянии. Участник, находящийся под машиной, откручивает штуцер на пару оборотов, потечет отработанная жидкость, в которой возможны пузырьки воздуха. Когда из контура уйдет гидравлический раствор, педаль самопроизвольно уходит вниз до упора. После стекания жидкости, обязательно закручивают выпускной клапан.

Во время процедуры прокачки помощник должен постоянно наблюдать, какой уровень жидкости в бачке. Она не должна опускаться ниже минимума. Поэтому необходимо постоянно доливать свежей ТЖ.

Аналогично прокачиваются остальные колеса. При этом следует учитывать специфику разнесения контуров на ВАЗ 2110, она диагональная. Необходимо соблюдать определенную последовательность во время процедуры. Сначала работы проводятся на штуцере заднего правого колеса, затем работы переносятся на переднее левое. После выполняют прокачку заднего левого клапана и в последнюю очередь работают со штуцером переднего правого колеса.

Для прокачивания системы тормозов можно приобрести специальный клапан.

Можно изготовить жидкостный затвор своими руками. Он состоит из прозрачного шланга требуемой длины и диаметра, пластиковой бутылки объемом 0,25-0,5 л. Внутрь заливается тормозная жидкость. Такое приспособление работает не хуже покупного клапана.

Во время процесса проверяют состояние гидравлических цилиндров. Возможно они нуждаются в ремонте. Определяется исправность по тому, как двигается шток в рабочем состоянии. Если ход плавный, резко не скачет и не дергается, значит все находится в хорошем состоянии. Неисправные цилиндры желательно заменить, но можно их отремонтировать. Действовать следует по ситуации.

Когда система тормозов будет прокачена, в бачок доливаем гидравлический раствор до максимального уровня. На стенке бачка есть соответствующая пометка – МАХ. На завершающем этапе проверяем качество работы тормозной системы.

Если замена ТЖ и прокачка были выполнены правильно, то тормозная педаль моментально реагирует на нажатие, без задержек. Если в процессе торможения реакция колодок не будет одновременной, то при нажатии на тормоза машину заносит, что может привести к аварийной ситуации на дороге.

После проведения прокачки следует проверить герметичны ли штуцера. Очистив штуцер чистой тряпкой, просим помощника сесть в салон и нажать на тормоз до упора. После этого проверяем нет ли подтеков. Шланги тормозов и магистрали должны быть сухими. После полной проверки одеваем резиновую защиту на штуцера.

Прокачивание тормозов – ответственный этап, так как наличие воздуха в гидравлическом растворе приводит к их ненадежной работе. При эксплуатации ВАЗ 2110 в систему может попасть воздух из-за негерметичности и коррозии гидроцилиндров и магистралей. Тогда педаль тормоза туго нажимается, колодки не давят на тормозной диск с требуемой силой. В этом случае потребуется очередная прокачка системы тормозов.

Замена тормозной жидкости и прокачка на ВАЗ 2110

Комментировать
0 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
Adblock detector