No Image

Замена сайлентблоков задней балки пассат б3

0 просмотров
12 марта 2020

Порядок работ применим для автомобилей:

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Тема не нова, но всё же.
Предпосылкой к замене послужил неприятный “резиновый” скрип с задней левой стороны, при преодолении лежачих полисменов. Скрип был хорошо слышен и на стоящем авто, при поднятии руками кузова за заднюю левую арку. С правой стороны скрип не диагностировался, но было решено менять СБ с обеих сторон. Был заказан установочный комплект 27682 от Lemforder.

Если верить наклейке, то произведено в Бразилии.

В комплекте имеем четыре СБ.

Два болта с гайками для крепления балки к кузову. Болты были аналогичны оригинальным, а вот у гаек зачем-то изменили внешний размер. Для закручивания понадобится ключ на 18.

Маркировка на СБ совпадает с фотографией в каталоге производителя на сайте, т.е. вместо любимой “Совы”, мы видим “L”.

В силу того, что это уже моя вторая замена (первая была 7 лет назад), я менял уже проверенным способом, а именно со снятием задней балки целиком. На сайте есть хороший отчёт Lifter, он менее затратный, но там была яма и помощник, в моём случае этого не было.
Приступаем. Фиксируем передние колёса от качения и поднимаем корму, под заднюю часть кузова подставляем пеньки. Скидываем колёса, затем тормозные барабаны (в моём случае). После снимаем пластиковые щитки грязезащиты с обеих сторон кузова (у кого остались). Откручиваем пружину колдуна от кронштейна и проволокой фиксируем колдун в закрытом положении (когда шток максимально выдвинут из регулятора тормозных сил).

Откручиваем сам кронштейн от балки, т.к. он мешает откручиванию тормозной трубки с левой стороны (не одеть ключ).

При помощи такого ключика откручиваем тормозные трубки от шлангов на балке, сами шланги удерживаем от вращения обычным рожковым ключём.

После раскручивания закрываем концы трубок защитными колпачками от штуцеров прокачки, а шланги глушим подходящими пробками. Прекрасно подходят заглушки от новых (если покупали) цилиндров сцепления или ГТЦ.

Читайте также:  Генератор г 700 схема подключения

Отсоединяем концы тросов ручника от рычагов, для этого достаточно немного сжать пружину на тросе и вывести бобышку из зацепа.

Снимаем пружинные защёлки троса на балке, поджимая пластину к балке и пододвинув трос к двум “пенькам”, выводим из зацепления

Вынимаем крючки крепления троса возле СБ, предварительно вынув сами тросики из крючков.

Далее откручиваем нижние крепления амортизаторов к балке, предварительно подложив подставки, чтобы не грохнулось.

И наконец, раскручиваем болты крепления балки к кузову, и аккуратно опускаем на пол. Нужно быть готовым, что балка тяжёлая, даже без барабанов.

Для облегчения раскручивания всех узлов, они были предварительно (за пару дней) обильно облиты специальной жидкостью (WD-40 как альтернатива).
Вытягиваем балку из-под авто.

Уносим подальше от кузова, т.к. предстоит работа с тяжёлым слесарным инструментом.

Проверяем внешний СБ, что менять задумали не зря.

На внутреннем СБ такие же повреждения.

С правой стороны (которая ещё не скрипела) картина была не такая страшная, но разрывы уже были, так что замена СБ комплектом было оправдано.
Для извлечения СБ используем нехитрый слесарный инструмент – кувалдочка на пару килограмм и зубильце примерно такого же веса.

При предыдущей замене СБ, я обильно смазал посадочное место в балке Литолом-24, возможно из-за этого, извлеклись они достаточно быстро. Когда же выбивал родные, пришлось сильно попотеть. Потому и выбрал снова способ замены с полным снятием балки. Внутри ничего не заржавело, даже осталось немного смазки.

Приступаем к установке. Приблуду для запрессовки делал сам, всё достаточно просто, сварщик из меня никакой, но тем не менее получилось сносно.

Наносим тонкий слой смазки на посадочное место в балке и устанавливаем сначала внутренний СБ, ориентируя его “ухом” вперёд.

Проверяем центровку в обеих плоскостях и вдавливаем.

Устанавливаем внешний СБ “ухом” назад.

Всё достаточно просто и без риска повреждения резины и обоймы.

Дальше идёт установка в обратной последовательности.

Внимание! Затяжку болтов крепления балки к кузову и болтов амортизаторов производить только после снятия кузова автомобиля с подпорок, иначе срок службы СБ значительно сократится.

Читайте также:  Нарезка протектора шин своими руками видео

Ещё желательно, чтобы при затяжке в салоне на водительском сиденье находился человек, можно положить в багажник небольшой груз, я просто подвесил пудовую гирьку на фаркоп. И не забываем в конце прокачать тормоза.
Хороший инструмент всегда облегчает проведение ремонта.

Эту химию использовал во время операции.

Вот старый СБ (один из четырёх), покупались они как Lemforder, но продавцы уверяли, что это “затёртый” оригинал, про это много разговоров раньше было. Серединка на самом деле затёрта, и при хорошем увеличении, на некоторых экземплярах действительно проглядывают значки VW и OOOO. В качестве эмблемы производителя — в треугольнике “Сова”.

Удачи на дорогах!

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Доброго времени суток! Как и планировалось ранее взялся за замену сайлентблоков задней балки так как старые изрядно поизносились. Для начала были куплены сайлентблоки.

Вот такие были приобретены сайленты…

Цена вопроса на них оказалось 200 т.бел.руб.
Начинаем замену с того что вывешиваем балку в свободное положение.

Затем откручиваем болт накидной головкой на 19. Так как видимо предыдущий хозяин смазывал их графиткой то открутились они без проблем.

Открутив болты и вытащив балку из башмака, картина представилась довольно таки печальной.

Сайленты настолько износились что резинки сами отвалились от металических частей.
Затем стоял вопрос как же выбить эти металические части, но на помощь пришло советское зубило и хороший молоток. Пару хорошими ударами они вылетели без проблем, что было большим для меня удивлением. Год назад менял в ауди 80б3 так там пришлось разрезать ножовкой обойму чтобы их достать)))

Место посадки под новые сайленты обрабатываем мелкой наждачкой чтобы убрать ржавчину и некоторые задиры и обрабатываем графиткой. Затем начинаем запрессовыввать новый сайлент. Для этого применялся длинный болт М12, набор шайб и сама металическая часть старого сайлента. Сначала вставляем новый сайлент в балку, устанавливаем приспособление и понемногу закручиваем гайку и сайлент потихонечку садится в свое нужное место. Но не забываем постукивать так чтобы он равномерно заходил…

Читайте также:  Обводной ролик шевроле нива

И таким же образом запресовываем второй сайлентблок. И вот готовый результат.

Да и что не маловажно при запресовке нужно развести сайлентблоки относительно друг друга на 180 градусов, так чтобы внутренний сайлент своим металическим выступом был обращен вперед по ходу авто а наружний выступом назад, иначе они быстро износятся. Далее устанавливаем балку в свое место, устанавливаем на место болты(тоже желательно смазать графиткой) и зажимаем болты. Зажав болты устанавливаем на место колеса и снимаем машину с подставок. И ОПЯТЬ ЖЕ ЕЩЕ РАЗ ПОДЖИМАЕМ БОЛТЫ БАЛКИ! Вот собственно и все, затрачено времени на все это было около 4 часов:) Терь приезде зад авто не "гуляет" туда-сюда)))))

К слабым местам Пассатов 1988-1996 годов можно отнести сайлентблоки задней балки. Хотя конструкция её не отличается от гольфовской, ВАГ зачем то вместо двух больших сайлентблоков решил сделать четыре маленьких. Естественно, что это не могло не сказаться на их долговечности, так как площади поверхности железа, сваренного с резиной, стало меньше. А ещё в последние года, из-за низкого качества неоригинальной резино-металики, происходят постоянные проблемы с установкой. Сайлетблоки то не лезут в балку, то легко запрессовываются, но сразу вываливаются. Или держатся, но быстро рвутся. Именно на Пассатах сайлентблоки могут разбивать посадочное место. Тогда, казалось бы, один выход – замена балки.

Экспериментальным путём удалось подобрать хорошую альтернативу:

это сайлентблоки задней балки от Ауди А4. Большой выбор заменителей оригинала, и стОят соизмеримо с «родными».

Идеально подходят по диаметру и плотно входят*

В результате получаем идеальный заменитель, который, уверен, проходит дольше пассатовских сайлентблоков хотя бы только за счёт того, что в нём резины больше. Во всяком случае на А4 их менять доводилось в разы реже, чем на Пассатах.

Проблемы с качеством заменителей оригинала касаются и этих изделий, поэтому, если хотите сделать сразу надолго, покупайте оригинал.

Комментировать
0 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
Adblock detector